Шумоизолируем салон ВАЗа "десятки"
Немало автолюбителей имеющих в своем распоряжении ВАЗ "десятку", хотели бы его в полной мере её шумоизолировать по примеру хороших иномарок. В целом, про десятую серию ВАЗов можно сказать что инженеры разработчики постарались на славу, но уровень качества сборки у нас остался по прежнему "топорным", что требует самостоятельного исправления. Среди изменений, которые желательно провести, можно отметить снижение скрипучести панели, уменьшения шума от двигателя, создание эффекта "бесшумности" дверей, что улучшит качество звука установленных в них динамиков, а также устранение шума из-под днища и шумоизоляция крыши автомобиля. Последнее особенно хорошо в том случае, если вы не большой любитель шума дождя барабанящего по крыше.
В процессе работ мы использовали только фирменные материалы от проверенных производителей. А это битопласт, вибропласт, моделин, сплен и бимбаст бомб.
Рассмотрим их более подробно:
1. Битопласт - своеобразный звукопоглотитель, представляющий собой подобие пропитанного паралона
2. Вибропласт - представляет собой фольгированный, битумный материал. Применяется для шумопоглощения практически во всех зонах автомобиля.
3. Моделин - можно применять там, где возникают сложности с применением битопласта. Выглядит как ткань клеевка.
4. Сплен - материал с универсальным свойствами тепло- и звукоизолятора. Поэтому и применять во время шумоизоляции, его можно где угодно.
5. Бимбаст бомб - фольгированный двухслойный шумоизолятор, который можно применять для отделки того же пола салона.
Перед тем начать собственно саму оклейку, обрабатываемую поверхность следует предварительно очистить и обезжирить. А что до битумных шумоизоляторов (вибропласт или бимбаст), то в прохладную погоду перед тем как начать ложить их на потолок и двери, их желательно прогреть тем же тепловентилятором. Кстати, ложить их надо крест на крест. Дело в том, что подобные материалы имеют довольно значительный вес, и при простом вертикальном или горизонтальном наклеивании, в последствии, могут запросто оторваться под своим весом или даже немного перекосить двери. Во время накаливания тоже вибропласта, его нужно держать в свернутом виде и разворачивать по мере наклеивания на обрабатываемую поверхность. Потом уже, на приклеенный вибропласт, клеят сплен. И если при обработке крыши проблем не будет, то с дверями придется повозиться, нарезая его на небольшие кусочки и склеивая их. Ведь нам нужно, что бы сплен пошел в технологические окна жести. Сами панели дверей, вернее их внутренняя часть будет оклеиваться битопластом. При этом битопласт должен слегка выступать по кромкам панелей, что бы уплотнить щели. Здесь самое главное, что бы это не повредило нормальному функционированию замков, поэтому надо наметить, где будут находиться их механизмы. И хотя процесс отделки дверей и потолка не сложен, повозится всё же придется. Вместе с тем существует вероятность того, что вы переломаете далеко не один пистон дверей, поэтому их запас желательно иметь заранее.
Работать со щитком передка и полом ещё сложнее, но и эффект будет соответствовать потраченным на это силам. Конечно придется все разбирать, поэтому, что бы детали не растерлись по всем углам и не только, их желательно сложить по коробочкам и пакетикам, подписывая от куда они и для чего. Подписать желательно и провода приборной панели, иначе потом не разберетесь, что куда приделывать обратно.
Начинать все работы желательно с задних сидений, Что бы их снять, надо всего лишь отвернуть несколько гаек (причем без инструментов, а всего лишь пальцами) и сдвинув сидения вперед, просто их снять. Главное что бы они снимались без всевозможных перекосов, иначе потом будет затруднительно ставить все на свои места. Что бы исключить потерю болтов салазок, прикрутите их на обычное место.
После сидений, можно приступить к демонтажу тоннеля, отвинчивая шесть гаек при помощи ключа на 10. Ну а потом, можно заняться демонтажем и снятием бордачка, воздуховодов на полу, приборов, креплений ремней безопасности, кожуха рулевой колонки, ну и, разумеется, снятием обшивки и отсоединением проводов консоли управления и той же магнитолы. Проще говоря, надо снять все то, что будет препятствовать демонтажу главной панели. Придется снять и руль, что довольно тажело физически. Особенно если учесть, что гайка на 22, которая его крепит, делает это на совесть. Но и после того как гайка будет отвинчена, руль будет снять довольно просто.
загрузка...
Делать это, надо будет рывками, поэтому будьте осторожнее. Лучше всего, отверните гайку не до конца, что бы руль в конце на сорвался вам прямо в лицо. Что бы снять приборную панель придется открутить 6 саморезов, которые крепятся как снизу, так на центральной консоли, внутри бордачка и под блоком предохранителей. При этом, снимая панель, её надо тянуть на себя только после того, как вы её немного приподнимите, и снимать ее не полностью. Почему не полностью? Да потому, что у водителя не такое уж и шумное место, а вот мороки с проводами и сложным педальным узлом будет предостаточно. Поэтому больше внимания надо уделить именно пассажирскому месту. Тем более что отверстие в печке и более близко расположенный к правой стороне двигатель делают свое шумное дело.
Укладывать бимбаст на пол и щиток, надо предварительно нарезав его кусками, которые надо максимально плотно уложить между собой. Перед укладкой его следует разогреть тем же тепловентилятором. Ведь пол имеет ряд неровностей, и для того что бы бимбаст повторял все неровности пола, его надо сделать достаточно гибким, чего в обычном состоянии можно достигнуть только при очень жаркой погоде. Все поверхности должны быть проклеены полностью на все сто и даже больше. Например на щитке, желательно применять даже несколько слоев этого материала. Проклеивая поверх битопласта сплен, надо учитывать, что он, толстый и плохо деформируется. При отделке щитка он пройдет, но для того же тоннеля, не желательно использовать его слишком много или лучше всего вообще воспользоваться битопластом.
Битопласт понадобится и при оклейке внутренней части приборной панели. А вот моделин, лучше всего использовать для оклейки идущего к ногам воздуховода. Стыки воздуховода и приборной панели, можно уплотнить с применением битопласта, предварительно удалив промышленный уплотнитель. После всех этих операций следует укладка родной шумоизоляции и обивается пол. Когда будете ставить панель на место, то просто вверните левую шпильку короткой стороной в кузов, а саму панель следует навесить на три шпильки. Гайки не нужно сильно закручивать, давая небольшую слабину, что бы панель висела достаточно свободно. Перед тем как ставить центральный тоннель, его внутреннюю часть тоже надо подвергнуть оклейке спленом, а потом уже завинчивать те самые шесть гаек. Далее ставим панель на место, предварительно уплотняя места стыка с применением битопласта. При затягивании болтов, которые заменят ранее применявшиеся саморезы, лучше подкладывать шайбы, что бы хрупкий пластик, треснув, не подвел вас. Ну а под конец приводим вид салона в первоначальный вид, собирая всё то, что было разобрано. Все панели при возможности проклеиваем моделином, ну или битопластом. Разумеется задние сидения, которые мы снимали самыми первыми, тоже займут положенное им место. Также придется вспомнить и о соединении всех ранее отключенных проводов. В этом, нам как раз помогут ранее оговоренные маркировки на проводах. Вроде все готово, можно трогаться.
Конечно шумоизолировать надо не только салон. Например багажник, вернее его пол и арки колес, желательно проклеить таким же образом что и салон. Главное не забыть про запаску, для которой тоже должно быть место. Единственные места которые нежелательно проклеивать, так это ниша для инструмента, нижняя часть дверей и место для запаски в багажнике. Причина в том, что там может скапливаться водный конденсат.
То, что вышло в итоге нашей шумоизоляционной компании, не могло не радовать слух. Уровень шумов, как от работы двигателя, так и от движения колес упал примерно на половину. И даже при особо быстрой езде, не было слышно истошного рева мотора и резкого шума покрышек.
